Hermès a pouť dalekou pouští
Návrhářka dámských kolekcí Nadège Vanhee-Cybulski chtěla dodat kolekci lehkost a inspirovala se v poušti, kde na sklonku dne sluneční světlo ustupuje odstínům soumraku. Jak se barvy proměňují s ubíhajícími hodinami, proměňuje se i barevnost kolekce. Přehlídka byla zahájena koženými overaly a kabátky, kombinujícími pro módní dům natolik příznačnou kůži s jinými materiály. Vystřídaly je lehké větrovky, ve kterých jako kdyby modelky mohly čelit přírodním živlům, a šaty zdobené vzory. Vanhee-Cybulski svou dobře mířenou kreativní vizí opět ukázala, že ví, kam kroky Hermès směřují.
Off-White a indigově modrý debut
Po mnoho let kurátorem vybraných editorialů a progresivní estetiky v redakčním prostoru vstoupil Ib Kamara elegantně do světa módního designu. Není to totiž tak dávno, co byl jmenován kreativním ředitelem Off-White™, značky zesnulého Virgila Abloha. Ti často spolupracovali, pojil je tvůrčí duch i přátelství. A dnes v pozici Art & Image Directora dohlíží Ib Kamara na výrobu pánských a dámských Ready-to-Wear kolekcí a doplňků. Zatímco stále působí ve své pozici šéfredaktora magazínu Dazed, je druhá práce Kamary zábavným odbytištěm kreativity. Navzdory velkým očekáváním publika si stál tvrdě za svým a namísto velkých gest směřovaných na konto zesnulého návrháře a přítele, zda bude kráčet ve šlépějích svého předchůdce, představil vizi svou. Odpoutal se od vlivných Ablohových návrhů a začlenil nové, především indigově modré kousky opatřené vlastní představivostí, do DNA značky s hravou lehkostí.
Coperni a císařovy nové šaty
Pokud máte mobilní telefon a připojení k internetu, jistě vám v páteční večer neuniklo, že značka Coperni v Salle des Textiles v Musée des Art et Métiers v rámci své show vytvořila přímo na módním mole šaty. Trvalo jí to deset minut a oblékla do ní nahou Bellu Hadid. Jistě, je to něco, co se na molech s určitou pravidelností objevuje pravděpodobně již od roku 1999. Vzpomeňme si na ikonický moment Alexandra McQueena, kdy dvě robotické ruce potřísnily barvami bílé šaty modelky Shalom Harlow. A mnozí tyto dva momenty k sobě přirovnávali.
Samozřejmě, že zakladatelé Coperni si zahrávali a srovnávání se vyhnout nemohli. Ovšem wow efektem podobnost končí. Zatímco McQueen před zraky diváků šaty pouze dotvořil, Coperni šaty během necelým deseti minut vytvořila přímo na těle nositelky. Techniku sprejování vyvinula společnost Fabrican, založená španělským módním návrhářem a vědcem Manelem Torresem a při vývoji se prý inspiroval halloweenskými spreji. Nyní byla využita právě v Spring/Summer 2023 kolekci Coperni. Co na tom, že se o zbytku kolekce takřka nemluví. Zakladatelé Sébastien Meyer a Arnaud Vaillant se postarali o takový mediální zásah, že to zkrátka byla přesně mířená trefa do černého.
Oceánští aktivisté Botter
Tvůrčí duo Lisi Herrebrugh a Rushemy Botter spojuje své multikulturní vlivy a mistrovství antverpského a holandského krejčovství, aby do své značky Botter vložilo představu udržitelného luxusu. Dlouhodobě upozorňují na problematiku ochrany životního prostředí a sami se aktivně angažují v záchraně korálových útesů. I poslední představená kolekce byla láskou k přírodě a odkazy na důležitost její ochrany prodchnutá. Modelové kráčeli po runwayi v azurově modrých oblecích, v rukou svírajíc zmražené plastikové tašky či kabelky. Kolekci zároveň dominovaly průstřihy odhalující těla modelek a povšimnout jsme si mohli i pokračující spolupráce brandu s obuvnickou značkou Adidas. Mimochodem, jestliže i váš feed v prvním dni pařížského fashion weeku zaplavily prezervativy naplněné vodou, víte odkud vítr vane...
Dior a dějepisný exkurs do doby medicejské
Každá kolekce Maria Grazia Chiuri poskytuje prostor kreativní představivosti. Pro tuto přehlídku se kreativní ředitelka dámských linií Dior inspirovala italskou šlechtičnou Kateřinou Medicejskou, která dorazila na francouzský dvůr v roce 1533 a je emblematickou postavou dějin známou pro svou politickou zdatnost a inovace, jež propagovala, jako jsou boty na podpatku, korzety nebo Burano krajky. Svůdná přitažlivost florentské šlechtičny poskytla výchozí bod pro kolekci, která zkoumala schopnost žen uplatňovat sílu prostřednictvím módy. Chiuri promítla medicejského ducha objektivem 21. století, což dalo vzniknout siluetám s krinolínami a korzety, krajkovým ornamentům a primárně černé barevnosti, odkazující na jedinou barvu, kterou Kateřina nosila po smrti svého manžela. Kolekce si získala veskrze kladné ohlasy a mnozí o ní mluví jako o doposud nejlepší, kterou Chiuri ve službách domu Dior představila.
Dekadentní svatební obřad pod taktovkou Acne Studios
Kolekcí Spring/Summer 2023 oslavilo Acne Studios deset let od doby, kdy značka se sídlem ve Stockholmu začala ukazovat své kolekce v Paříži. Na oslavu si Jonny Johansson sezval významné hosty a uspořádal dekadentní svatební hostinu. Ona atmosféra se odrážela v celém růžovém set-upu přehlídky, která byla doplněna zmačkaným saténovým povlečením a svícny zdobenými mušlemi od umělkyně Sylvie Macmillan. Johansson se chopil myšlenky konvenční a kýčovité svatby za opačný konec a oživil ji o eklektické archetypy značky. Pohrával si při tom s kontrasty. Jemné vrstvy krajky, průhledný tyl zdobený květinami a dívčí mašle se postaraly o romantický nádech, zatímco ostnaté doplňky a pro značku charakteristický denim poskytly romantice a kýči tvrdší protipól. Dokonalý svatební balanc.
Květinový Dries Van Noten
Antverpský pionýr pro sezónu Spring/Summer 2023 představuje rovných 64 looků, jejichž genezi vzniku jsme mohli pozorovat přímo na runwayi. Přehlídku otevřel sérií celočerných looků, při jejichž vzniku se inspiroval Malevičovým obrazem Černý čtverec z roku 1915. S upuštěním od barev přicházejí zvýšené nároky na strukturu a siluety, kterých mistr střihu dostál a předvedl selekci bravurních looků. Černé entrée postupně vystřídaly barvy, pastelové, tlumené, zdobící košile s volány a splývavé nohavice. Třetí fáze přehlídky byla zasvěcena květinovým vzorům, stavících se do kontrastu proti dříve zavedené struktuře a barevné škále. Tyto vzory byly mimochodem vytaženy z Van Notenova archivu, pracoval totiž s květinovými vzory z dříve prezentovaných kolekcí.
Issey Miyake a pocta sochařskému umu
Pařížská prezentace kolekce Spring/Summer 2023 značí první show od úmrtí zakladatele, jejímu začátku tak předcházelo drobné rekviem. Satoshi Kondo a tým designérů, kteří až do posledních dní úzce spolupracovali s Miyakem, vytvořili impozantní kolekci A Form That Breathes, která v sobě uplatňuje technologické inovace vyvinuté zakladatelem a čirou radost z tvorby prostřednictvím designu. Kolekce se nechala volně inspirovat sochařstvím a například oděvy v úvodní části zvané Torso byly složeny z jednotlivých kusů látky vyrobené tak, aby na pohled vypadala pevně, jako například kus vyřezávaného mramoru, ale v pohybu následovala siluetu nositele.
Victoria Beckham a její pařížské poprvé
Victoria Beckham si sice získala módní skeptiky v New Yorku a Londýně, jedno místo jí ale donedávna na její módní mapě chybělo. Nechala se slyšet, že je jejím snem dobýt francouzskou metropoli, a to se jí před pár málo dny podařilo. V atmosféře kamenného ambitu barokního kostela Val de Grace představila kolekci, která vznikla v úzké spolupráci Victorie a nedávno jmenované designérky její eponymní značky Lary Barrio, jež dříve působila pod křídly Salvatore Ferragamo. Victoriina značka si prochází nelehkým obdobím. Ceny musely klesnout, aby se zvýšil prodej a zdá se, že Beckham hledá své místo na trhu. Po zhlédnutí přehlídky jí však přisuzujeme slibnou budoucnost. Publiku představila svůdnou a zároveň sofistikovanou kolekci plnou romantického řasení i odvážných průstřihů, které vévodily především šaty. Victoria totiž věří, že její zákaznice chtějí to, co ona sama – sexy šaty, které se snadno nosí.
Power Dressing + svůdnost = YSL
Anthony Vaccarello opět přináší příznačnou estetiku značky v kolekci plné večerních šatů s průstřihy a tvarovaných kabátů s výraznými rameny v kontrastu s útlými pasy. Power Dressing se snoubí s extrémní elegancí – a funguje to. Zas a znovu. Vaccarello se zaměřuje především na šaty, kopírující linii těla a táhnoucí se od hlavy až k patě, které také připomněly capuche šaty Yvese Saint Laurenta z osmdesátých let. Éra osmdesátých let se ukázala jako stěžejní téma kolekce, a to mimo jiné v sérii svrchních oděvů s výraznými rameny, od kožených bund až po elegantní vlněné kabáty v délce až na zem. Vaccarello tak ukázal, že i siluety vytažené z archivu mohou přesto být současné ve své odvážnosti. Dům YSL svou novou kolekci představil opět v ryze pařížských kulisách Eiffelovy věže za přítomnosti velkých hvězd, vrací se tak po prezentaci pánské kolekce v marocké poušti Afagay zpět na místo činu.
Zdroj: Wallpaper, Highsnobiety, The Guardian, i-D, archiv značek
