Marni
Jak vypadá pozdrav slunci převtělený do módní kolekce? Inu, asi nějak tak, jako v úřípadě Marni. Francesco Risso, kreativní ředitel italské značky, vystudoval část svého módního vzdělání na newyorském Fashion Institute of Technology a zdálo se, že návrat do města mu svědčí. Návrhář, vyzdvihovaný především za své schopnosti přilákat a konvertovat mladšího a rozmanitějšího zákazníka, touto show mimo italské území započíná svou pouť kolem světa, chtíc to nejnovější z dílen Marni prezentovat s pravidelností na překvapivých místech. V této kolekci Risso představil výrazné oděvy se znějícím tvaroslovím. Rukávy šatů splývaly do lemů a vytvářely siluetu s obručí, která jako by spojovala ruce a nohy, na přední straně crop topů se objevily kruhové háčkované výstřihy, zatímco slinkové hedvábné žerzejové šaty byly zdobeny kruhovým motivem slunce. Odvážné kusy, ovšem umíchané v dokonalém mixu, který funguje.
Gabriela Hearst
Gabriela Hearst, zakladatelka eponymní značky a v tuto chvíli kreativní ředitelka značky Chloé, je jednou z těch stálic módní scény, o které sice mnoho neslyšíme, ale víme, že tu vždy bude. tentokrát se však hlásí o slovo kolekcí, která je mnohem více výrazná než jiné její sezónní výpravy. Inspirována dílem starořecké básnířky Sapfó, vyjádřila kontemplativní náladu jednoduchými siluetami v neutrální, monochromatické paletě. Stěžejními prvky této kolekce jsou jednoduché střihy opatřené aplikacemi, které nabývají podob zlatých korzetů tvarovaných dle těl nositelek. Antické bohyně dneška vystihla s takovou lehkostí, jakou by jí kde kdo mohl závidět. Jako vždy, i tentokrát Hearst nechává mluvit svou vášeň pro udržitelnost, ekologickou transparentnost a etickou výrobu. Kromě použití eko-certifikovaných materiálů a zavedení opatření pro kompenzaci uhlíku pro produkci své show, Hearst zveřejnila seznam materiálů použitých v kolekci, od ložního prádla a hedvábí po upcyklovaný denim.
Peter Do
Peterův debut, odvážný krok do světa pánské módy, byl napínavě očekávaným momentem newyorského fashion weeku. Když před pár měsíci tuto skutečnost oznámil, v myslích mnohých z nás nabývalo toto sdělení různých podob. Negeneralizujme, ale věříme, že je překonal. Smyslná a jemná kolekce přinesla sérii oděvů, při pohledu na které má člověk pocit, že si ženy a muži budou půjčovat jeden od druhého bez mrknutí oka. Navzdory tomu, že je Peter Do stále relativně mladým návrhářem, jsou jeho charakteristické znaky snadno rozpoznatelné: krejčovské bílé prošívání na vnějším povrchu oděvů, vlající bílá košile z různých látek nebo dvouřadý oblek, po straně otevřený nebo stažený přes pas. V 59. patře newyorské výškové budovy toho dne představil kožené bundy a košile s otevřeným hřbetem, které zepředu vypadaly jako ostré siluety, ale při pohledu na holá záda odhalily neočekávanou zranitelnost. I ty se bezesporu zapíšou na návrhářovo menu à la carte. Mimochodem, Do požádal K-popovou hvězdu a člena skupiny NCT Jeno, aby zahájil show v jednom z pánských looků, čímž se postaral o dokonalé mediální pokrytí.
Proenza Schouler
Newyorská značka, která je pod vedením zakladatelů Jacka McCollougha a Lazara Hernandeze, se stala malou senzací newyorského fashionweeku. A nemusela pro to udělat nic – zkrátka a pouze, být sama sebou. To jí jde totiž ze všeho nejlépe. Tam, kde jiné značky dávají vyznít drahé opulenci a maximalismu, působí Proenza Schouler jako distingovaná mladá žena. Zakladatelé přednesli svou vizi pro příští léto v parném podzimním dni, kdy se lidé stále mentálně vraceli ze svých letních dovolenkových útěků. Modelky s uhlazenými mokrými vlasy a lesknoucí se pletí vypadaly, jako by právě vystoupily z oceánu a dorazily do okouzlujícího plážového baru pro milovníky slunce ve zlatých háčkovaných kalhotách a šatech zdobených korálky. Zatímco Hernandez se v kolekci navrátil ke svým kubánským kořenům, McCollough stavěl na jejich téměř dvacetiletém dědictví amerického sportovního oblékání. Výsledek? Dokonalý dialog mezi stavem mysli v letních destinacích a ruchem a šumem velkoměsta. Zkrátka a dobře mix toho, co máme nejraději. Ztělesnění rovnováhy mezi tím, mezi čím balanc hledáme.
Fendi
O spolupráci Kima Jonese a Marca Jacobse bylo řečeno mnohé, a to ještě dlouho předtím, než bylo cokoliv potvrzeno. Reálných rozměrů toto spojení nabralo až minulého týdne. Na oslavu čtvrtstoletí Fendi Baguette, siluety, kterou v roce 1997 vytvořila Silvia Venturini Fendi, se dům přestěhoval z milánského fashion weeku do New Yorku, aby zde uspořádal velmi speciální show SS23 Resort. Dlouholetí přátelé Jones a Jacobs debutovali kolekcí plnou Baguette ve všech velikostech a barvách, jejich atributy zdobily outfity nositelů na poněkud překvapivých místech a vrstvily se jedna na druhou. Show to byla velkolepá, a to natolik, že si říkáme, zda to vše vůbec bylo potřeba. Opulence je však Fendi vlastní a za zlé to domu mít nemůžeme. Netřeba dodávat, že show byla také významným okamžik zejména proto, že znamenala dlouho očekávaný návrat Lindy Evangelisty na módní molo. Oblečena do lesklého mátového kabátu, stříbrných rukavic a v rukou třímajíc Baguette, byla to ona, kdo celou show ve vší velkoleposti uzavřel. Otázkou je, jaké pozoruhodné spojení přijde na řadu příště. Fendi se spojilo s Donatellou Versace a nyní právě s Marcem Jacobsem. Kdo tedy bude dalším, kdo si s Fendi vzájemně vymění své know-how?
Bevza
Módní přehlídky zřídka začínají chvilkou ticha, ale právě to udělala ukrajinská návrhářka Svitlana Bevza. Využila mediální moment a přítomnost všech, aby přímo na módním mole odsoudila ruskou invazi. Na newyorském fashion weeku se Bevza objevuje s pravidelností již od roku 2017, sídlí však v Kyjevě, kde je umístěna produkce a odkud byla nucena odejít, nechajíc za sebou manžela, aby bránil vlast. Kolekce s názvem Fragile Motherland, odhalená v budově na Wall Street, byla vysoce politická a plná vlasteneckých symbolů. Šperky poskládané z pšeničných zrn, korzety z pevného materiálu, připomínající neprůstřelné vesty a zbroj, i šaty podobné sukním, které nosí ukrajinské ženy. Jestliže móda má sloužit jako prostředek komunikace, pak Bevza tuto její funkci využila na maximum.
Caroline Herrera
Pravděpodobně není lepšího spojení než toho, které nalezla značka Caroline Herrera spoluprací se svým nynějším kreativním ředitelem Wesem Gordonem. Ten tentokrát pod lustry a v kulisách opulentních interiérů tanečního sálu hotelu The Plaza zprostředkoval v kolekci Spring/Summer 2023 kouzlo pohádkové romance v ženské, květinami nabité podívané, která se vzdávala hold americkému půvabu starých časů. Siluety, inspirované románem Frances Hodgson Burnett zvaným Tajemná zahrada, jedním z Gordonových oblíbených dětských oblíbenců, nabývaly velkých objemů nabíraných rukávů i velkolepých sukní. Pozoruhodná je především Gordonova hra s potisky, které spolu neladí, což je nelehká záležitost. On se do ní však pouští se vší grácií a rozehrává ji v té nejlepší partii. Až s podivem sledujeme, jak nekombinovatelné ladí k naprosté dokonalosti. Maximalistickou kolekci doplňují neméně dokonalé šperky, především visací náušnice výrazných tvarů a velikostí.
Dion Lee
S výhledy na měnící se architekturu města z prázdného prostoru ve dvaadvacátém patře kancelářského bloku a moře skleněných fasád hned za nimi, byla představena nejnovější kolekce návrháře Diona Lee. Jeho androgynní sbírka byla zasazena do sluncem zalitého panoramatu Manhattanu zcela zištně. Návrhářova úvaha o siluetě, známá genderově proměnlivým přístupem k oblékání, zde byla artikulovaná přes tělo obepínané síťovanými topy a šaty, ale i power dressing tvary oděvů. Pozoruhodná byla i Leeho přeměna rozpoznatelného rostlinného motivu monstery do kožených minišatů a bot, které doprovázely průsvitné topy a trička. Stále se sami sebe ptáme, jak ho v natolik abstraktní kolekci napadlo zhmotnit něco natolik konkrétního...
